Но начнем с начала: чтобы увидеть эту красоту, придется немного попутешествовать – из насыщенного Парижа к тихому нормандскому побережью. Как это сделать и чем живет Этрета сегодня – читайте в эксклюзивном материале 24 Канала.

Читайте также Чтобы сэкономить и все увидеть: советы опытных туристов для тех, кто едет в Париж

Как доехать до Этреты: самые популярные маршруты

Мое путешествие началось весенним утром на одном из крупнейших парижских вокзалов Сен-Лазар. Потеряться там – задача не из сложных, однако, к счастью, один из работников любезно показал мне нужный поезд и я все же запрыгнула в случайный вагон за минуту до отправления.

Расстояние от Парижа до Этреты составляет около 200 километров и доехать до Нормандии можно несколькими способами. Один из классических маршрутов, который я и выбрала в этот раз, – поезд до Гавра (около 20 евро, однако цена может варьироваться), а оттуда автобус №21 до Этреты (меньше двух евро).

Дорога в целом комфортная, а в поезде – с не слишком оригинальным названием Nomad – всегда можно выпить кофе. Однако настоятельно советую проверять расписание движения автобусов заранее, ведь на вокзале в Гавре из доступных развлечений только кофе – тот самый, который все уже успели выпить в поезде. Если вам вдруг не удастся найти нужную автобусную остановку – не беда! Просто идите за толпой: в этом случае довериться "коллективному бессознательному" точно стоит.


Пейзажи Этреты захватывают сразу / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

Есть и другая опция – прямой автобус FlixBus из Парижа. Цены традиционно варьируются в зависимости от спроса, а путь продлится 3,5 – 4 часа. Очевидно всегда остается также третий вариант – взять авто в аренду и путешествовать по уютным нормандским деревушкам так, как вы этого хотите.

Обратите внимание! Если вам по душе именно автомобильный маршрут, советую по дороге также заехать в Руан и увидеть знаменитый готический собор собственными глазами.

Самым интересным наблюдением на пути в Этрету для меня стали люди. Еще в поезде я заметила компанию девушек из Украины (как, вероятно, и они меня). Стильные, с пленочными камерами на шее и косметичками размером с дорожную сумку, они решили не терять времени и начали делать макияж по дороге в Гавр. Поскольку в тот день я проснулась на целый час раньше с аналогичной целью, такой подход показался мне более чем рациональным.

Позже, чем ближе мы подъезжали к Этрете – сперва на поезде, а потом автобусем, – тем больше я слышала вокруг украинский и русский. Причины этого феномена останутся загадкой, однако многочисленные живописные кадры блогеров на фоне белого мелового побережья точно сделали свое дело.

Побережье, скалы и арки: что посмотреть?

Около полудня я добралась до Этреты. Первое, что сразу бросается в глаза, уши и другие органы чувств – теплое спокойствие этого города. Французские улицы, черепичные крыши, уютные рестораны и только бескрайний Ла-Манш впереди: все это о Нормандии.

Улицы Этреты / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

Пожалуй, это ощущение можно сравнить с поездкой на море в детстве – ты с нетерпением ждешь, когда же наконец за поворотом появится то, ради чего вы преодолели весь путь. И вот этот момент: узкий переулок расширяется, и перед вами открывается вид с самых красивых открыток.

В свое время именно здесь черпали вдохновение Эдгар Дега, Анри Матисс, Клод Моне, Виктор Гюго, Ги де Мопассан, Александр Дюма и другие. И теперь я их понимаю!

Не секрет, что главной визитной карточкой Этреты уже давно стали меловые скалы, которые являются частью так называемого Алебастрового побережья (Cote d'Albatre). Эти гиганты из белого известняка появились миллионы лет назад, а морская вода выступила талантливым скульптором и вырезала причудливые скалы.

Самая известная из них – арка La falaise d'Aval, которую часто называют просто "Слоном". И не зря: с определенного ракурса она действительно напоминает слона, погрузившего хобот в Ла-Манш. Кстати, именно так ее описывал Мопассан, который часто бывал в этих местах.

Кроме "Слона", над водой возвышается шпиль L'Aiguille ("Игла"), высокая скала La falaise d'Amont и арка Manneporte, которая вдохновила Клода Моне на серию картин.

Скалы Алебастрового побережья / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

Хотя Нормандия расположена на севере Франции и имеет репутацию прохладного и капризного региона, мне на этот раз повезло: в течение всего дня побережье было залито солнцем.

Важно! Однако, независимо от прогноза погоды, есть одна вещь, о которой стоит позаботиться заранее, – удобная обувь. Поселок расположен внизу, у самого Ла-Манша, а тропа к скалам тянется вверх, поэтому путь к лучшим видам будет не самым легким. Несмотря на все, нормандские панорамы однозначно того стоят!

Кухня Нормандии: на какие блюда обратить внимание?

После нескольких часов прогулок по скалам и тропам у меня невольно возникло логичное желание спуститься вниз и перевести дыхание. Лучший способ это сделать – зайти в один из местных ресторанов или кафе, которых в поселке немало.


Туристы гуляют вдоль побережья Ла-Манша / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

Абсолютное большинство туристов выбирает в заведениях Нормандии морепродукты. Это и неудивительно: еще несколько веков назад Этрета жила рыболовством, и традиции здесь сохранились. В меню – устрицы, мидии, креветки, свежевыловленная рыба. Нормандия также славится своими сырами: именно здесь родился знаменитый камамбер, а рядом с ним и более редкие, но не менее вкусные Ливаро и Пон-л'Эвек.

Среди заведений, где можно вкусно пообедать, – Le Homard Bleu, Le Bistretatais, La Courtine, Cote Mer и другие. Однако во всех этих местах есть особенность, к которой мы не слишком привыкли, – график работы. Абсолютное большинство ресторанов здесь закрывается на "сиесты": примерно с 15:00 до 19:00. И да, иногда график, который предлагает Google Maps, также не очень соответствует действительности.

На помощь мне пришел Restaurant du Perrey, который работает целый день и бонусом предлагает прекрасный вид с террасы. 6 устриц (которые я и выбрала) обойдутся вам в 14,50 евро, порция фирменных мидий в сливочном соусе – 15,50 или 20,50 с картофелем фри. Также при желании можно заказать сет из морепродуктов – устриц, морских улиток, креветок, гребешков и крабов – за 46 евро на человека.


В ресторанах Нормандии преобладают морепродукты / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

И, конечно, ни один обед в Нормандии не обходится без сидра. Здесь его подают в различных вариациях: от легкого и сладковатого до сухого и более крепкого. Тем, кто хочет чего-то особенного, стоит попробовать кальвадос – крепкий яблочный бренди, который обычно подают после еды как дижестив.

Уникальные сады Этреты: почему их стоит посетить?

После насыщенного обеда я отправилась в сады Этреты (Les Jardins d'Etretat), расположенных прямо на меловых скалах с видом на Ла-Манш. История этого места уходит в начало XX века: именно на скале Амонт, с которой Моне писал свои картины, парижская актриса Мадам Тебо основала небольшой сад. Со временем он сменил несколько владельцев, а в 2017 году открылся для публики в современном виде.

Сады Этреты и скульптуры / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

Сад сочетает постоянную коллекцию скульптур и инсталляций с временными выставками, а каждые два года в рамках программы резиденций владельцы приглашают художников создавать новые масштабные проекты.

Среди представленных в саду скульптур есть и произведение украинского автора. Речь идет о работе "Дождь" художника и скульптора Назара Билыка. Эту скульптуру можно увидеть на Пейзажной аллее в Киеве, однако она имеет и несколько "двойников" в мире. Копии работы приобрели для парка Turn Park в штате Массачусетс (США), для Кейптауна в Южной Африке и для садов Этреты.


Скульптура "Дождь" Назара Билыка / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

Эта скульптура в человеческий рост будто приглашает зрителя отождествить себя с ней. Отсутствие лица превращает ее в обобщенный символ человека, который стремится к одиночеству и тишине, чтобы остановиться и переосмыслить свой путь.

В целом сады Этреты разделены на семь тематических частей – Jardin Avatar, Jardin Impressions, Jardin d'Amont, Jardin Zen, Jardin Aval, Jardin La Manche и Jardin Emotions, каждая из которых вдохновлена историей и пейзажами Нормандии. Основой сада являются вечнозеленые растения, однако в разное время года он меняет свой вид и расцветает белыми, розовыми и пурпурными красками.

Важно! Сад открыт ежедневно с 10:00 до 18:00 (вход до 17:30), а стоимость входного билета для взрослых составляет 12,90 евро.

Выйдя из садов, я еще раз оглянулась на панораму Этреты сверху и поняла, что день подходит к концу. Впереди оставалось последнее задание – насладиться городом без спешки.


Панорама поселка / Фото: Полина Буянова, 24 Канал

В итоге я провела в Этрете почти целый день: от утренних прогулок по скалам и саду до вечерних посиделок в небольшом кафе с видом на Ла-Манш. Когда солнце начало садиться за горизонт, пришлось отправляться в обратный путь по уже проверенному маршруту: автобус до Гавра, а дальше – поезд до Парижа. Дорога назад пролетела быстро, однако я все время ловила себя на мысли, что хотелось бы остаться в Нормандии немного дольше.

Именно поэтому, если у вас есть возможность, я искренне советую остаться в Этрете с ночевкой. Неподалеку от пляжа расположено множество уютных отелей и апартаментов, где можно найти номер на двоих от 100 евро. В обмен вы получите уникальный опыт: встреча рассвета над скалами, вечерние прогулки почти пустыми улицами и возможность увидеть городок не только туристическим, но и действительно живым.

Однако будьте уверены: даже несколько часов в Нормандии точно оставят в подарок ощущение покоя и вдохновения.